Два громадных колеса этого велосипеда обеспечивают высокую проходимость, повышенную плавность хода и необыкновенную устойчивость. Небольшая ширина и танковая система поворота (притормаживанием колес) дают хорошую маневренность — велосипед можно развернуть на месте. В велосипеде, за исключением рамы и колес, использованы детали и узлы стандартных машин, поэтому при изготовлении потребуется минимум механической обработки. Да и само изготовление, несмотря на внушительные размеры и необычность конструкции, не так уж сложно. Начинать постройку следует с колес.
КОЛЕСО. Сначала подбирается подходящий П-образный профиль для обода. Лучший материал — мягкий дюралюминий. Оптимальная ширина профиля — 40 мм. Высота полки — 15—20 мм. Длина заготовки не менее 5 м. Размер колеса по внутреннему диаметру обода — 1600 + 10 мм. Если профиля необходимой длины нет, заготовку можно сварить из двух отдельных кусков. В кольцо профиль сгибается путем постепенного расплющивания полок. Для этого в тиски зажимается стальная болванка толщиной 20—25 мм и производится расплющивание несколькими ударами молотка попеременно по противоположным полкам. Профиль при этом необходимо периодически поворачивать так, чтобы его поперечное ребро не скручивалось в спираль. Контроль за этой операцией проводите по шаблону — кругу, начерченному на фанере или на полу мастерской. Концы профиля соединяются сваркой или приклепанными накладками, как показано у нас на рисунке. Накладки на полках установите с внутренней стороны (снаружи будут скользить колодки тормозов). Головки заклепок должны быть утоплены «впотай». Склепанный обод рихтуется по шаблону либо расплющиванием полок, либо подгибанием деревянным молотком. Затем производится разметка отверстий для спиц. Для этого рулеткой измеряется длина обода по наружной стороне «горизонтального» ребра и полученный размер делится на 80 — число спиц. Расстояние между спицами должно быть не более 60—70 мм. Отверстия под спицы диаметром 4,2 мм сверлятся змейкой: центр отверстия должен быть сдвинут от продольной оси обода на 5 мм. Затем сверлом диаметром 10—12 мм с углом заточки 90—100° делается зенковка отверстий под головки ниппелей. Конечная операция — зачистка обода мелкой шкуркой и окраска его, если он изготовлен из стального профиля. Для колес берутся две задние бестормозные втулки от спортивных велосипедов. К фланцам каждой втулки винтами МЗ (12 штук) привинчиваются два диска диаметром 140 мм, выточенные или выдавленные из дюраля или стали. Толщина стенок дисков — 2,5—3 мм. В дисках (на диаметре 121 мм) нужно просверлить по 40 отверстий диаметром 2,5 мм (шаг отверстий 9,5) под головки (крючки) спиц. Отверстия под спицы с каждой стороны диска раззенковываются поочередно сверлами с углом заточки 80—90° и 120—140° так, чтобы у отверстий образовались закругленные края. Если этого не сделать, спицы будут быстро «разбалтываться» и изнашиваться. Спицы изготавливаются из пружинной (иногда ее называют «рояльной») проволоки диаметром 2 мм. Один конец спиц загибается крючком, на втором нарезается резьба. Конец спицы перед нарезанием резьбы нужно отжечь. Если это сделать трудно, резьбонарезную плашку придется обильно смазать маслом. Проволока имеет высокую твердость, поэтому недостаток масла может привести к быстрой порче плашки. Перед установкой в колесо спицы необходимо выпрямить легкими ударами молотка. Сборка колеса начинается с установки спиц в диски втулки. Спицы нужно вставлять в отверстия дисков поочередно с разных сторон. В качестве образца полезно положить перед собой велосипедное колесо. Спицы должны быть направлены примерно под углом 30° к касательной окружности, проведенной через центры отверстий в диске. При этом спицы наружной стороны должны быть направлены в одну сторону, а внутренней — в противоположную. Расположив концы спиц равномерно по окружности, вставьте их в соответствующие отверстия обода и зафиксируйте ниппелями. Сборку удобнее весу» поочередно: сначала смонтировать спицы левого диска, а затем правого. После этого производится предварительное натяжение спиц. Когда колесо обретет жесткость, втулку надевают на ось, закрепленную в тисках, и проводят правку колеса, подтягивая или ослабляя крепление спиц. Тот, кто самостоятельно выправлял «восьмерки», справится с этой операцией легко. Не имеющим опыта советуем сначала потренироваться с колесом обычного велосипеда. Шины колес изготавливаются также самостоятельно. Можно применить несколько способов. Самое лучшее — склеить внахлест три велосипедные шины, предварительно разрезав их и подогнав по размеру обода. Помните, что по краям покрышек завулканизированы стальные тросики. При склеивании покрышек концы тросиков нужно оголить, скрутить друг с другом и пропаять мягким припоем. А затем заклеить места соединения кусочками прорезиненной ткани. Склейка камеры для такой покрышки сложности не представляет. Второй вариант — бескамерная шина. Ее нетрудно сделать из армированного тканью резинового шланга диаметром 35—40 мм. Концы шланга обрабатываются под наружный и внутренний конус ножом и напильником, а затем склеиваются клеем 88Н. Перед склейкой вставьте в шланг вентиль для накачки, снятый с велосипедной камеры. Очень важно так подобрать длину шланга, чтобы готовая покрышка- камера надевалась на обод с натягом. И самое простое — изготовить шину из толстостенного вакуумного шланга. При большом диаметре колес это решение вполне приемлемо. Остается надеть шины на ободья и накачать. Колеса готовы.
РАМА. Для рамы потребуются стальные трубы диаметром 28—50 мм с толщиной стенки 1,5—2,0 мм и кареточный узел с подседельной трубой и перьями задней вилки от рамы обычного велосипеда. Выточить придется лишь две втулки для осей колес. Сначала из труб диаметром 45—50 мм выгибаются заготовки продольных труб (1) рамы. Сразу же сплющите и подпилите их концы по контуру нижней поперечной трубы (2) и втулок осей колес (12). Для остальных деталей рамы применяются трубы диаметром 28—35 мм и стальной лист толщиной 2—3 мм. Сварку начинают с соединения труб (1) и (2). Затем удлиняют подседельную трубу (3) и приваривают поперечную трубу, соединяющую трубы (1). К готовому остову привариваются кронштейны (5) для маленького колеса и кареточный узел (6). Перья вилки кареточного узла придется немного подогнуть. Не разводите перья широко в сторону, так как они могут помешать установке ведущей шестерни. Далее производят сварку кронштейнов (7) промежуточной оси, предварительно привинтив их к подходящей планке и точно разметив положение на раме. Если планки нужных размеров не окажется, соберите узел промежуточной оси, обмотайте втулки оси смоченным водой асбестовым шнуром и затем осторожно сварите. Если пренебречь планкой или осью, то прорези кронштейнов при сварке могут перекоситься и вся работа пойдет насмарку. После этого приваривают проушины (8) под спинку сиденья, скобу (9) с рукоятками управления, косынки (10) и малую скобу (11). Последними приварите втулки (12) под оси колес, Это самая ответственная операция, поэтому при креплении втулок используйте монтажный стержень, на который плотно насаживаются втулки. Иначе колеса будут «стоять вразвалку», и велосипед станет плохо управляемым. На этом сварка рамы почти закончена. Остается только вварить в спинку сиденья (15) перекладину (13) и проушины (14) для удерживающей сиденье планки на перекладине. После этого можете зачислить места сварки и при необходимости поправить покоробившиеся втулки. Когда рама будет готова, забейте в конце поперечной трубы (2) деревянные пробки и просверлите отверстия для крепления тормозных механизмов. Отверстия должны быть строго перпендикулярны линии, соединяющей трубу (2) и центр втулок (12). При сверлении проще всего соединить эти точки рейкой с прибитым к ней деревянным угольником, по которому можно достаточно точно сориентировать дрель. Готовую раму прогрунтуйте и покрасьте нитроэмалью.
ВТУЛКИ КОЛЕС. В колесах, как уже говорилось, устанавливаются задние втулки (с трещотками) от спортивных велосипедов. Заменяются только оси колес. Когда педали не крутятся, срабатывают механизмы свободного хода (трещотки), и велосипеду ничто не мешает катиться. Если притормозить каким-либо одним колесом и одновременно вращать педали, то сработает «трещотка» одной стороны и велосипед повернется. Если полностью затормозить колесо, то машина развернется на месте, слегка притормозить — повернется с большим радиусом. Конкретная конструкция этих узлов будет зависеть от имеющихся у вас деталей. Поэтому на наших чертежах даны лишь самые важные размеры. Оси колес вытачиваются из закаливаемой стали по размерам, указанным на нашем чертеже. Готовые оси закаливают (можно закалить только рабочую часть подшипника) и крепят к раме с помощью широкой шайбы и гайки. Регулировка положения осей достигается установкой шайб (см. рис.). В одной из втулок (для правого колеса) нужно провести небольшие переделки. В корпусе ее храпового механизма, в выемках под собачками надо сделать углубления для нового положения собачек и пружин. На нашем рисунке изображены обычная и переделанная втулки и указаны места, в которых нужно удалить лишний металл. Поскольку корпус храпового механизма закален, то эту операцию можно выполнить только твердосплавными зубоврачебными фрезами или алмазными фрезами (такие фрезы продаются в магазинах зубоврачебного оборудования). Тем, у кого нет таких фрез, придется «отпустить» (снять закалку) корпус, выбрать металл и вновь закалить корпус. Переделка втулки необходима для того, чтобы изменить положение собачек и храповика (см. рис.) на противоположное, обеспечив возможность вращения колеса в противоположную сторону. Перевернув собачки, не забудьте слегка укоротить и перевернуть пружины, отжимающие собачки наружу. Можно обойтись и без переделки втулки. Вариант такого решения дан на чертеже. Для этого ось снабжается дополнительными подшипниками, установленными в правой втулке (12) рамы. Подшипниковые узлы нужно сделать такими же, как у промежуточной оси (см. ниже). В середине оси на фланце устанавливается шестерня, а ось жестко связывается с храповиком втулки ведущим барабаном (см. рис.). В этом случае никаких изменений во втулках проводить не надо.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОСЬ. На промежуточной оси (1) установлено три шестерни. (Все шестерни велосипеда одинаковы по числу зубьев.) Для оси берется стальной пруток диаметром 22—25 мм и обрабатывается на токарном станке «в центрах». На середине оси протачивается опорная поверхность для втулки средней шестерни диаметром 20—22 мм; на концах нарезается резьба под гайки велосипедных втулок (например, М10Х1)- Такая же резьба нарезается и во втулках (3) боковых шестерен. Размеры втулок под шестерни будут зависеть от типа шестерен, которые вы подберете. Делаются втулки из стали. От самоотвинчивания их предохраняют контргайками. Шестерни крепятся к втулкам заклепками диаметром 3 мм. Втулка средней шестерни имеет те же внешние размеры (все шестерни одинаковые), только резьба в ней заменена проточкой по диаметру средней части оси. От проворота втулку средней шестерни предохраняет болт Мб (5). Место сверления в оси под болт Мб нужно определить после установки промежуточной оси на раму и сборки кареточного узла и педалей. В противном случае возможен перекос цепи из-за погрешностей при сварке и изготовлении рамы и промежуточной оси. Регулировка положения боковых цепей достигается за счет изменения толщины прокладок между конусом (2) и втулкой (3) одной из шестерен. Подшипники (6) промежуточной оси берутся готовые. Заменить их можно набором шариков подходящего диаметра. Чашки (7) подшипников вытачиваются из стали, например сталей 45, 30Х или ШХ15, и закаливаются до твердости по Рэквеллу не ниже 50 единиц. Радиус канавки под шарики должен быть на 1,5—2 мм больше радиуса шариков. Втулки (8), в которые устанавливаются чашки, вытачиваются из стали 3. К ним привариваются подпятники (9). Отверстия в подпятниках диаметром 8 мм сверлятся по месту — по прорезям в кронштейнах рамы. Сверлить надо так, чтобы можно было регулировать зазор в подшипниках оси, смещая втулки по оси при слегка затянутых гайках скобы. Скобы (' 0) для крепления втулок к кронштейнам рамы выгибаются из прутка диаметром 8 мм с заранее нарезанной на его концах резьбой. Натяжение цепей регулируется на собранном велосипеде ослаблением гаек скоб (под гайки нужно обязательно подложить широкие шайбы) и смещением промежуточной оси вниз. При этом более нагруженная передняя цепь будет натягиваться больше, чем цепи колес. После регулировки натяжения цепи надо обязательно проверить продольный люфт оси: он не должен превышать 0,2 0,3 мм.
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. В конструкции интрациила использованы ручные тормоза клещевого типа. Они служат не только для остановки машины, но и для поворотов. При резком торможении велосипед будет «клевать» — наклоняться вперед. Перевернуться ему не позволит установленное впереди колесико. При движении оно не касается земли, поэтому можно применить любое колесо. Из-за большого диаметра колес эффективность торможения очень высокая. Рукоятки тормозов устанавливаются на ручках рамы, так же, как на спортивном велосипеде. Отверстия под болты тормозных скоб сверлятся по месту после установки колес, с учетом требований, приведенных в разделе «Рама». Все операции по установке тормозов сводятся к сверлению отверстий и регулировке натяжения тросиков.
СИДЕНЬЕ. Поскольку пользоваться велосипедом могут люди разной комплекции, то в каждом отдельном случае придется регулировать центр тяжести (он должен лежать в плоскости осей колес). Это достигается изменением наклона спинки сиденья и положения рамы. Спинка сиденья поддерживается планкой с отверстиями диаметром 5,1 мм, расположенными с шагом 15 мм. В проушинах поперечины спинки сиденья планка закрепляется болтом Мб, а в малой скобе (11) рамы она удерживается чекой диаметром 5 мм. Чтобы чека не потерялась, привяжите ее к раме шнурком.
СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА. Сборку начинают с монтажа промежуточной оси. Старайтесь подобрать такое верхнее положение втулок оси, чтобы расстояние от оси каретки и осей колес было кратно шагу цепи, равному 12,7 мм. В этом положении ось зафиксируйте гайками скоб, не затягивая их окончательно. Затем, смонтировав узел каретки и педали, определите положение средней шестерни на промежуточной оси и закрепите ее (см. раздел «Промежуточная ось»). После этого наденьте переднюю цепь. Длина цепей колес подбирается после установки колес на раму. Поставив колеса и подогнав размеры цепей (оси лишних звеньев выбиваются бородком в тисках), отрегулируйте их натяжение и продольный люфт промежуточной оси. Остается лишь поставить тормоза и маленькое колесико. Велосипед готов. Можно трогаться в путь.
